Бетонные работы при возведении стен

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ СТЕН

В каких-то отдельных случаях без этих работ можно и обойтись, но чаще всего с них-то все и начинается. Другое дело, что объемы этих работ при сооружении домов разных конструкций могут быть совершенно различными. Для легкой постройки, например, может понадобиться всего-то несколько ведер бетонной смеси, но ведь коробка дома может быть и просто монолитной бетонной. В любом случае качество работ должно быть максимально высоким, а значит, на этих работах следует хоть немного остановиться.

Бетонные работы можно разделить на три этапа: подготовительный, приготовление бетонной смеси и собственно укладка бетона. Существует еще и очень важный период затвердевания бетона, на чем ниже остановимся особо. Подготовительный этап в бетонных работах совсем не является каким-то второстепенным (вспомогательным), как может показаться из его названия. Напротив, иногда он может составлять основную часть общего объема работ. В него входят земляные и планировочные работы при изготовлении фундаментов, подвальных помещений, смотровых ям и погребов. Туда же относятся и изготовление различных опалубок и форм для различных изделий из бетона - блоков или плитки, например, для мощения дорожек и площадок.

Приготовление бетонной смеси - также весьма ответственный этап, ибо при неправильно подобранных соотношениях компонентов смеси и некачественном ее перемешивании хорошего бетона не получится. Подобранный по размеру частиц гравий или щебень отмеривают нужными частями и насыпают грядкой на деревянный щит (боек) шириной не менее 1 м. Затем заполнитель хорошо перемешивают (гарцуют). Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно гарцуют до полной однородности.

Для быстроты перемешивания и получения совершенно однородной смеси эти материалы рекомендуется насыпать слоями - слой гравия, слой цементно-песчаной смеси и т.д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее металлическими граблями.

После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают водой (лучше всего из лейки) и тщательно размешивают несколько раз. При приготовлении бетонной массы нужно также знать, что затворенная водой смесь существенно уменьшается в объеме. Так, из 1 м сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м бетонной массы.

При выполнении больших объемов работ целесообразно использовать бетономешалку. При правильном соотношении цемента, заполнителя и воды масса будет иметь землисто-влажную консистенцию.

Наконец, укладка бетона должна производиться никак не менее тщательно, чем предшествующие этапы, ибо что толку заливать, например, стены, хорошей бетонной смесью, если стена получится дырявой.

Укладка бетона. Приготовленную бетонную массу тут же укладывают слоями разной толщины (но не более 200 мм), разравнивают и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. Это нужно для того, чтобы внутри бетона не оказалось раковин.

Чтобы во время трамбования бетонной массы цементный раствор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять обрезные, плотно стыкуя их друг с другом. Чтобы доски опалубки не впитывали из бетона воду, а сама опалубка стала плотнее, за 2-3 ч до укладки бетона опалубку рекомендуется хорошо намочить водой.

Верхний слой уложенной массы тщательно выравнивают, ориентируясь по краям опалубки. Поэтому прежде чем уложить последний слой бетона, надо проверить, не требуется ли ее выверить. Сделать это несложно с помощью гидростатического нивелира или длинного уровня. Разглаживают поверхность бетона длинной ровной доской-правилом, используя опалубку в качестве направляющей. Делают это в два приема: сначала - грубо, а затем - окончательно.

Для уплотнения литой массы (подвижной, почти самотеком заполняющей форму) используют погружные вибраторы. Под действием колебаний, создаваемых этими электрическими машинами, компоненты бетонной массы уплотняются, а воздух в виде пузырьков выходит наружу. Однако слишком долго уплотнять этим способом бетон не следует, поскольку масса может расслоиться.

Поверхность бетонной плиты лучше всего разглаживать вдвоем с помощью длинной доски-правила.

Если место укладки бетона расположено близко, массу можно доставлять ведром. Если же строительный объект удален от рабочей площадки, лучше воспользоваться тачкой.

Сначала бетон должен схватиться. Примерно через два часа он начинает твердеть. Именно в это время целесообразно сделать разметку трассы кирпичной кладки на отлитой фундаментной ленте или плите.

Твердение бетона. Понятно, что, как правило, укладке бетона предшествуют солидные подготовительные работы, да и сами бетонные работы чаще всего тяжелы и трудоемки. Поэтому по их завершении можно, как говорится, перевести дух. Но не более того, ибо тот, кто считает заливку бетона окончанием работ, ошибается. Правильное поддержание температуры и влажности в течение первых недели-двух после укладки бетона повышает его прочность, долговечность и водостойкость. Плохо затвердевший бетон характеризуется высокой пористостью и малой прочностью. Не имея правильного ухода в первый период затвердевания, он более подвержен растрескиванию, выветриванию, коррозии арматуры и воздействию агрессивных сред. У такого бетона снижается и количество допустимых циклов замораживания-оттаивания, а прочность может достигать лишь половины от максимально возможной.

Химическая реакция, происходящая в цементной смеси при добавлении воды и вызывающая ее схватывание, называется гидратацией. Большая часть этой воды испаряется, оставляя в объеме внутренние пустоты - раковины, поры. Именно в количестве и размерах этих пустот заключается разница между хорошо и плохо затвердевшим бетоном. Правильное затвердевание бетона позволяет гидратированному цементу заполнить большинство пустот, увеличивая тем самым его прочность и долговечность.

На скорость гидратации влияет температура процесса - чем она выше, тем быстрее идет реакция и тем прочнее бетон. При температуре воздуха от 10 °С до 32 °С (наиболее частый температурный диапазон бетонных работ) нет нужды тратиться на контроль температуры бетона или его подогрев и охлаждение. При температуре ниже 10 °С гидратация протекает медленно, бетон непрочен. При температуре выше 32 °С он быстро набирает прочность, но в конечном итоге повышается вероятность его термического растрескивания при резких атмосферных температурных перепадах.

Поддерживать нужный уровень влажности твердеющего бетона можно двумя способами: постоянной подачей воды (разбрызгивание, укрывание намоченными материалами типа мешковины, соломы и т.п.) или предотвращением чрезмерной влагопотери посредством нанесения (в частности напыления) специальных составов либо укрытия полиэтиленовой пленкой, армированной водостойкой бумагой и т.п. Специальные составы образуют на поверхности бетона мембрану, герметично запирающую в нем воду; однако герметичность мембраны не абсолютна и потери влаги за счет испарения все же происходят. В этом плане пленка и другие рулонные материалы предпочтительнее. Герметики можно напылять на вертикальные поверхности, но они, как правило, реагируют с красителями или другими отделочными материалами. Затвердевание бетона при температуре ниже точки замерзания воды недопустимо. Правда, для большинства смесей вероятность повреждения бетона от промораживания практически сводится к нулю спустя сутки после укладки.

Если температура воздуха выше +15 °С, бетон начинают поливать со второго дня после укладки и продолжают увлажнять в течение 7-15 дней, а при температуре воздуха +10 °С - в течение 5-10 дней. В первые дни твердения бетон поливают 3-5 раз в день, а спустя 5 дней - 2-3 раза при условии, если стоит нежаркая погода. Бетоны на пуццолановом и шлаковом портландцементах поливают 5-7 раз в день в течение 15-20 дней.

Укладка бетона как вид работы радикальным образом зависит от технологии возведения объекта. Так, те же стены, например, можно строить из заранее изготовленных бетонных блоков, в частности самодельных, а можно делать монолитными с использованием разнообразных передвижных опалубок. На территории нашей страны оба вида возведения построек с бетонными стенами чрезвычайно популярны, а потому и неудивительно, что многие умельцы из совершенно различных регионов находят в этом деле свои, во многом оригинальные решения.

Такова, например, разборная форма для изготовления бетонных блоков, которую разработал и предложил С.Недозоров из с.Валентин Приморского края.

Она позволяет получить не только целые блоки, но и их части (1/4, 1/2 и 3/4), необходимые для перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов кладки. При использовании жесткой шлакобетонной смеси и хорошем ее уплотнении "распалубку" блоков можно производить сразу же после их изготовления.

Форма (рис.1) сварена из листовой стали толщиной 4 мм с двумя разъемами в диагонально расположенных углах.