Ремонт печей

    
     РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

Если в процессе эксплуатации печи возникла необходимость в срочном текущем ремонте, но у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы вы сможете сделать сами.

Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим.

В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холодный воздух, способствующий охлаждению газов и образованию конденсата.

Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300...350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.

Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.

Если печь имеет облицовку глазурованными (или иными) изразцами, то незначительные трещины затирают раствором мела с алебастром или мела, замешанного на яичном белке. Изразцы с другими дефектами заменяют подходящими по размеру и цвету. Место их установки тщательно очищают от остатков старого раствора, заполняют это пространство глиняным раствором, выдерживая толщину швов, и вставляют новые изразцы.

Поверхность изразцовой печи необходимо периодически промывать меловым раствором (650 г мела на 0,25 л воды). Керамические облицовочные плитки заменяют подобным способом с использованием цементно-песчаного раствора.

Расшатавшиеся печные приборы (гарнитуры дверок, задвижек, чисток и т. д.) закрепляют следующим образом. Рамку дверки вынимают из кладки, очищают проем и швы между кирпичами для закладки в них "лапок" из стальной ленты или скрутки из низкоуглеродистой проволоки. Саму дверку с прикрепленными к ней лапками обматывают по периметру асбестовым шнуром и плотно вставляют в дверной проем кладки. "Лапки" или скрутки закрепляют глиняным раствором с добавлением асбестовой крошки.

Если требуется замена печных приборов, то лучше приобрести чугунные герметические, так как они не пропускают через притворы воздух, который охлаждает печь.

При замене колосниковых решеток или отдельных колосников необходимо сохранить их прежний наклон и зазоры. Металл при нагревании расширяется, поэтому между колосниковой решеткой и кладкой оставляют зазор 5...6 мм, который затем засыпают мелким песком. Ширина щелей между отдельными колосниками для антрацита должна быть 6...10 мм, для дров- 10...12 мм.

Если из свода печи выпали кирпичи, то нередко ее даже перекладывают. Однако его можно отремонтировать. Удалите шатающиеся кирпичи, очистите это место, под свод поставьте дощечку с подпоркой, подберите кирпичи и заложите их на глине. Если они вошли слабо, то забейте в швы тонкую кирпичную щебенку.

Нередко русские печи с подтопком дымят из-за неправильного соединения газоходов. Дым от подтопка бьет в стенку газохода русской печи и тем самым мешает основной тяге. Газоход от подтопка надо делать наклонно (по ходу дыма) лесенкой, стесывая выступы на нет. Все каналы от других топок соединяют выше задвижек, вьюшек.

Лучше класть трубы с двумя газоходами, потому что нельзя соединять с газовым каналом вытяжку для пара и воздуха.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5...6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (12 см), но ее лучше дополнительно утеплять оштукатуриванием, обертыванием шлако- или стекловатой либо стеклотканью.

Трубу на чердаке оштукатуривают известково - гипсовым раствором, только вместо песка применяют молотый шлак с зернами не крупнее 2,5 мм. Пыль отсеивают. Штукатурка на шлаке теплее, чем на песке. Толщина штукатурки может быть до 5 см. Чтобы она прочнее держалась, сперва укрепляют на трубе стальные стержни толщиной 10... 12 мм, к ним прочно привязывают сетку, то есть делают арматуру. Вместо штукатурки можно обложить трубу толстым слоем стекловаты, закрыть снаружи стальным коробом или стальными листами кровельного покрытия и все прочно закрепить.

Трубу выше кровли рекомендуется оштукатуривать цементно-известковым или цементным раствором, а у верха трубы устраивать скосы под углом 45°, что предохраняет трубу от задувания дыма в печь.

Кроме того, можно облицевать трубу шлакобетонными плитами толщиной 60...70 мм с хорошей промазкой швов, устроить стальной кожух такого размера, чтобы между ними и стенками трубы было пространство (50...100 мм), которое затем заполняют сухим отсеянным шлаком с крупностью зерен не более 5 мм.

Тонкие стенки трубы (в четверть кирпича) быстрее нагреваются и скорее остывают. Осевшая на них конденсированная влага не успевает испаряться. Такие трубы следует особо тщательно утеплять. Вместо кирпичных труб можно применять асбестовые соответствующего сечения, но они также требуют хорошего утепления.

При этом все применяемые утеплители должны быть несгораемыми.

Сам чердак следует хорошо утеплить. Здесь не должно быть открытых окон, которые способствуют образованию сквозняков, охлаждающих трубу.

Это намного снижает возможность образования конденсата. При этом надо знать, что температура дымовых газов у вьюшки или задвижки должна быть не менее  150°С.

Все вместе это способствует испарению влаги, оседающей на стенках трубы, и конденсата никогда не бывает.

Над чердачным перекрытием дымоходная труба должна быть выложена коленцем и подхвачена крученой стальной (но сравнительно мягкой и прочной) проволокой с "палкой - перекруткой", которой регулируется ее подвижка от перемен температур (это своеобразный компенсатор, без которого труба может развалиться). Этот участок трубы не должен опираться на балку потолка, поэтому под него подкладывают либо кусок толстой плахи, либо бруски (два-три по ее длине) на тот случай, если проволочная закрутка будет вами недостаточно подтянута и труба провиснет. Причем это нехитрое устройство улучшает всю систему обогрева жилья и режим самой топки, разумеется, и в том числе температурный режим самого чердачного помещения.

В шейке трубы можно поставить задвижку и, если необходимо, вьюшку. При подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку постепенно уширяют на 50...80 мм, то есть делают распушку (рис.1), состоящую из пяти - восьми рядов. Ее толщина, считая от "дыма", может быть 260 или 380 мм. Выше нее по чердачному пространству проходит первый отрезок стояка, коленце и второй отрезок стояка, Который доводят до самой  кровли.   Выше  кровли  выполняют выдру, которая нависает на 100 мм над стояком по всем четырем сторонам, обеспечивая отвод атмосферной воды на покрытие кровли. Если это не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство, что всегда приводит к образованию грибка на деревянных конструкциях крыши.